Sätt fast hakremmen på hjälmen ordentligt och håll hårt i era plånböcker för idag blir det åka av i ekonomins och hastighetens värld! Detta blir mycket text, men det finns mycket att gå igenom. Är du ointresserad av cyklar är detta inlägg inte för dig, men vill du veta hur man får mest hastighet för 22 000 kr på cykeldelen på ett Ironman ska du läsa vidare!
Disclaimer: Jag hänvisar till exakt noll studier i denna texten och jag har även noll källreferenser. Främsta anledningen är att jag anser att källorna är såpass ”dåliga” att det skulle vara falsk marknadsföring att slänga in en länk för att ge texten mer tyngd. Detta är helt enkelt saker jag snappat upp från olika inlägg jag läst, vissa youtubevideos jag sett (det tar emot i mitt evidensbaserade hjärta att ens skriva en sådan sak), nån enstaka bok osv. Problemet i detta ämnet kontra tex en artikel om “Såhär skapar du bra förutsättningar för ett bättre Vo2-max” är att det helt enkelt inte kryllar av opartiska studier på ämnet. Vindtunneltesterna som görs för att försöka få svar på dessa sakerna görs dels av tillverkarna för produkterna, men sedan även tidningar som tex 220triathlon och cyclingnews. Även seriösa och youtubekanaler som tex GTN / GCN gör vissa tester. Men både 220triathlon, cyclingnews och GTN / GCN har sina samarbeten med diverse tillverkare för produkterna, så man kan givetvis inte hävda att det är opartiskt och det är heller inte publicerade studier. Jag vill dock hävda att du helt enkelt inte hittar det på detta ämne, lite som att du inte heller hittar någon systematic review på om Josef Erikssons bänkpressprogram faktiskt fungerar eller inte (men jag skulle dock hävda att du är bra korkad om du säger nej). Ta det för vad det är, jag är väldigt öppen med textens brister iallafall. Nu kör vi!
Full fart framåt! (Tackar kära Petra för ChatGPT-bilden jag fick som kort på min födelsedag!)
Triathlon är ingen billig sport och inför Ironman 2026 tänkte jag lägga en del cash på att försöka få ut så mycket hastighet på cykeldelen som möjligt utan att spräcka plånboken totalt. I detta inlägg kommer jag skriva om lite saker jag kommer göra för att få bättre cykeltid på Ironman Kalmar 2026 förutom att träna och vad det kommer kosta. Jag kommer även skriva om inköp jag inte valt att göra och varför.
För att informera den oinsatte så kan du köpa dig till en bättre tid på cykeldelen i triathlon, eftersom framförallt aerodynamiska fördelar ger resultat. Kort och gott ska allt vara så “aero” som möjligt. Vikt på cykeln och utrustningen spelar givetvis också roll, men mycket mindre än det aerodynamiska. Skillnaderna märks tydligt på Ironmandistansen där cykelsträckan är 180 km. Detta gäller även om man är en långsammare cyklist. Effekten blir större på antal sparade watt ju snabbare man kör eftersom luftmotstånd ökar kvadratiskt i takt med hastighet, men eftersom en person som cyklar långsammare utsätts för luftmotstånd under en längre tid så kommer effekten finnas där under en längre tid.
En enkel sak som att raka benen/armar kan spara dig 3-4 minuter på Ironmandistansen. Om man sedan kombinerar det med flertalet olika saker som skapar bättre aerodynamik och vips så har du sparat 15-30 minuter totalt. Detta är givetvis en stor skillnad som du alltså inte ens behöver träna dig till. Du behöver bara kasta dina pengar du fått genom hårt arbete på utrustning, när pengarna egentligen borde befinna sig på ett ISK-konto i passiva indexfonder.
Inköp 1: En cykel
Inköp 1: Snabb cykel
Mitt första inköp inför Kalmar 2026 blev en Canyon Speedmax CF 7.0 från 2019. En bra triathloncykel, men i sitt absoluta grundutförande. Aluminiumhjul, Shimano 105 komponenter, mekaniska växlar och fälgbromsar. För 12 000 kr begagnad är det nog så mycket fart man kan få för pengarna då ramen är aerodynamisk och av kolfiber. Eftersom det är en triathloncykel skapar den en cykelposition som har lite luftmotstånd och som sliter mindre på musklerna som skall användas under löpningen. Detta blir en stor skillnad från min cykel jag körde Ironman Kalmar på 2024 som var en Merida 500 Cyclocross från 2014. Ska du köpa en triathloncykel och vill komma någorlunda billigt undan är det just en cykel med bra utformad ram som är det viktigaste, samt att det är en stor fördel om det fortfarande går att köpa reservdelar till cykeln, som tex styrstam eller raisers för aerobarsen etc. Har du massa pengar finns oändligt med möjligheter att bränna pengar för att få elektriska växlar, integrerad förvaring i ramen, vätskesystem i ramen, specifika uppsättningar med aerobars osv. Canyon Speedmax CFR Di2 har tex dessa egenskaper och kan bli din för endast 125 000 kr!
Tips 1: Det ska tilläggas att alla Canyon Speedmax mellan 2017-2024 har fått en del av styrstammen återkallad, så ska du köpa en Canyon Speedmax mellan 2017-2024 ska du kontrollera att denna del har blivit utbytt alternativt få orginalkvittot så att du kan kontakta Canyon så dom får skicka delen till dig gratis. Andra alternativ som är ganska vanliga på begagnatmarknaden bland triathloncyklar är tex Cervelo p3 och Trek Speedconcept.
Tips 2: Triathloncykel och tempocykel är INTE samma sak. Geometrin är annorlunda och en tempocykel är aggressivare i sin cykelposition, vilket gör positionen jobbigare att bibehålla.
Inköp 2: Aerohjälm / Tempohjälm
Giro Aerohead eller Gizmokvack?
En aerohjälm är en sak som ser idiotisk eller cool ut beroende på vem du frågar. Mina kollegor sa det förstnämnda och jämförde mig med Gizmokvack . Oavsett så har det faktiskt en stor effekt på luftmotståndet, faktiskt bland det mest “bang for buck” du kan få. Hjälmen jag köpte är en Giro Aerohead och kostade mig på rea 2700 kr, vilket absolut är mycket pengar, men det är också en sak jag kan ha flera år framöver (förutsatt att jag inte vurpar så att hjälmen går sönder, men då är priset mitt minsta problem). En frän sak med aerohjälmarna är att dom har visir, vilket gör att man slipper solglasögonen, vilket jag tycker är rätt skönt. Dels ser man bättre, dels blir man mer aerodynamisk, men framförallt är det praktiskt då jag på Hallstahammar Triathlon 2024 (olympisk distans) glömde att ta på solbrillorna i växlingen, vilket gjorde mig rätt nojjig över att få in grus eller insekter i ögonen, vilke thar hänt mig förr. Sista cykelpasset jag gjorde år 2022 innan jag köpte mina cykelglasögon så cyklade jag rätt in i en knottsvärm och såg ingenting med mitt högra öga i någon timme efter det. Innan detta hände hade jag kallat solglasögon på cyklister för “töntigt”.
Tips 1: Aerohjälm är snabbare, men den är också sämre ventilerad. Är det en dag där det förväntas bli 30 grader och strålande sol så kommer det vara vettigare att köra med en mer välventilerad cykelhjälm.
Tips 2: Det går rätt ofta att få tag i begagnade aerohjälmar billigt. Jag är delad till detta. Det går inte att komma ifrån att det lockar med 50-70% rabatt när det kommer till en hjälm som oftast endast är använd max 5ggr (folk använder den 2-3 ggr innan sin once in a lifetime Ironman innan försäljning). Problemet med det är att du dels inte vet om den har fått stryk tidigare. Även om den inte är vurpad med kan säljaren ha tappat den i asfalten eller klumpigt slängt in den på något hårt i bagageluckan. Även sådana små saker kan påverka skyddet i samband med vurpa. Sen åldras hjälmar även om dom inte används, vilket gör att en hjälm som är 5 år gammal kommer ha sämre krockskydd än en ny. Beslutet om man tycker det är värt risken får man alltså ta själv, men om man köper begagnat tycker jag dels att man ska kräva kvitto så du vet hur gammal den är och dels ska den absolut inte ha någon buckla eller skada på sig.
Inköp 3: Kolfiberhjul
Elite Wheels SLR
Det första folk brukar göra är att köpa kolfiberhjul med djupare profiler. Det ger mindre luftmotstånd och ser framförallt jäkligt coolt ut. Effekten är dock kraftigt överdriven kontra andra saker jag nämnt i denna kategorin, framförallt när du kollar på hur många “watt per krona” det ger. Hjul kan nämligen kosta orimligt mycket pengar. Ska du ha ett europeiskt designat hjulpar med djupare profil går dom rätt enkelt på 10-15 000 kr. Eftersom min cykel kostade 12 000 kr begagnad är det absolut inget alternativ. Jag kollade rätt länge efter begagnade hjul, men dels var det fortfarande väldigt dyrt och hjulen i min prisklass var ofta 10 år gamla eller äldre, vilket innebär att lagrena i hjulen kommer att vara slitna.
Dock är det så att i princip alla hjul numera görs i Kina. Europeiska märken innebär alltså bara att hjulet är designat i Europa, men sedan görs hjulet nästan uteslutande i Kina innan det mellanlandar hos företaget i Europa för att sedan säljas till ytterliggare en återförsäljare innan det hamnar i konsumentens händer. Detta har gjort att det numera finns flertalet Kinesiska märken som kapade alla mellanhänderna i europa och säljer direkt till konsumenten från Kina. Ett av dessa märkena är Elite Wheels. På deras hemsida kan man köpa deras flaggskeppsmodeller, men sedan har dom även lite billigare modeller som dom själva säljer via deras officiella butik på aliexpress.com. Som ni förstår vid detta laget badar jag inte i pengar. Jag vet också att allt detta låter ytterst shady, men jag kollade upp märket noga innan och på diverse reviews presterade hjulen bra, men framförallt verkade kundtjänsten vara fenomenal. Jag slängde iväg en beställning på en modell som heter “SLR Rim Brake” med 55 mm profil vilket kostade mig ca 4200 kr inkl frakt. Som hittat. Sedan tillkommer en kassett till bakhjulet, eftersom jag vill behålla min kassett på mina nuvarande hjul, så jag har två kompletta hjulset. Det tillkommer även nya bromsbelägg, eftersom man inte kan ha bromsbelägg anpassade för aluminiumhjul på kolfiberhjul om du har fälgbroms. Sen tillkommer även däck, som vi lägger som en separat punkt.
Tips: Innan du beställer eller köper nya hjul, tänk på att djupare profiler generellt är snabbare, men om du är en ovan cyklist kan det vara väldigt svårt att cykla med tex 60 mm profil fram och disc-hjul bak, eftersom sidovindar kan blåsa dig rätt rejält i sidled. Flesta brukar rekommendera 40-50 mm hjulprofil för nybörjare. Se också till att hjulen du beställer faktiskt passar din cykel med kopplingar, yttermått osv.
Inköp 4: Däck
Continental GP 5000 S TR
Däck är utan tvekan det som kan ge mest “bang for buck” när det kommer till sparade watt. Ett däck med lägre friktion och med korrekt däcktryck kan spara många watt och är relativt billigt. Continental GP 5000 blev mitt val av däck då det däcket i princip vinner varje däcktest. Vilket däcktryck man ska ha kan man räkna ut med en däcktryckskalkylator, tex denna jag länkar här. För att kontrollera däcktryck på detaljnivå är mätaren på din cykelpump generellt inte så exakt, därför rekommenderas en separat digital däcktrycksmätare, tex ”SKS airchecker” som kostar ca 250 kr.
Lufttrycksmätare
Tips: Antingen kör man tubeless (slanglöst) eller däck med slang. Ska man köra tubeless krävs speciella hjul för att detta ska fungera. Fördelen är mindre friktion och pga tätningsvätska i däcket lagar den också självständigt mindre punkteringar. Om det skulle skita sig ordentligt blir det dock meckigare. Visserligen kan du sätta in en slang också som nödlösning, men det kommer bli kladdigt pga självtätningsvätskan i däcket. Valet är fritt.
Inköp 5: Vätskesystem
Att ha vanliga vattenflaskor på ramen av cykeln är faktiskt något som stoppar upp rätt mycket vind. Ramen på en triathloncykel är verkligen optimalt formad för att kapa vindmotståndet. Sen kommer du där och bara sätter några feta fula vattenflaskor och sabbar alltihop. Har du ingen skam i kroppen?
Det finns många olika lösningar på detta problem. Det finns vattensystem som du monterar mellan aerobarsen på styret, det finns aerodynamiska vattenflaskor du kan ha på ramen och det absolut bästa är att ha vattenflaskorna bakom sadeln. Alla olika lösningar kommer med sina för och nackdelar. Vattensystem fram på cykeln gör cykeln mer svårmanövererad och ”cockpiten” upplevs då också lite snävare. Aerodynamiska flaskor på ramen rymmer mindre vätska än vanliga vattenflaskor. Det är heller inga flaskor du bara kan byta ut vid en vätskekontroll, vilket är en stor nackdel. Flaskor bakom sadeln är det bästa rent aerodynamiskt, men till och med proffsen har ibland problem med att sätta i vattenflaskorna bakom ryggen, vilket ökar risken för vurpor. Vattenflaskorna bakom ryggen har också en tendens till att hoppa ut, vilket dels är katastrof om du är beroende av den vätskan/energin, men det kan också ge tidsstraff då det räknas som nedskräpning om en domare ser det.
Aerobottle
Jag valde att köpa två aerobottles med fäste på ramen från aliexpress för totalt 555 kr inkl frakt. Du kan jämföra det med att två aerobottles med fäste från canyon skulle gått på 1492 kr inkl frakt. Dom skulle säkert varit marginellt bättre, men inte 1000 kr bättre. Sen gjorde jag ett eget fäste för en vanlig flaska att ha på aerobarsen. Jag gjorde det förra Ironman Kalmar med några buntband och en flaskhållare och det funkade väldigt bra samt var nästan gratis. Jag gjorde snarlikt som denna videon visar. På detta sätt har jag alltså möjlighet att plocka upp en ny vattenflaska på varje vätskestation i Kalmar. Flaskhållare bakom sadeln gick bort för mig eftersom jag dels inte hittade något fäste i vettigt pris som verkade stabila, samt att det hade adderat problemet att jag inte vet var jag ska ha reservslang, däckverktyg, kolsyrepatroner med pump etc, då jag i dagsläget har dom i en väska bakom sadeln.
Inköp 6: Rulltrissor
Om man har Shimanos 105 växelsystem är rulltrissorna generellt rätt dåliga. Dessa kan man dock enkelt byta ut mot Shimano Ultegras variant. Detta kan spara dig massiva 1 watt i effekt! Wowza! för endast 218 kr är det givetvis ett kap!
Rulltrissor
Vad har jag då inte köpt som kan ge fördelar?
Icke inköp 1: Race suit
Det är inte bara vattenflaskor och hjälm som skapar vindmotstånd. Det är även kläderna. Lösa kläder är katastrof. En väldigt tight triathlondräkt kallas “skinsuit” eller “racesuit”. En bra sådan kostar ca 3500-5000 kr. Detta är en sak som kapar rätt mycket tid. Det tråkiga med detta är just att dom är väldigt ömtåliga. Det blir alltså ett klädesplagg som används enbart vid tävling då du inte kommer vilja råka ta sönder den i tvätten eller råkar dra ett hål på den när du ska ha ett vanligt pass. Det vill jag faktiskt inte spendera mina pengar på. Men är du rik och vill ha några minuter mindre tid utan ansträngning? Köp.
Icke inköp 2: Aerosocks
Anledningen till att jag inte köpt detta är att jag helt enkelt fått det i present av min fru. Aerosocks skapar bättre aerodynamik kring smalbenen på cykeln (även om du har rakade ben sedan tidigare), vilket sparar någon enstaka watt, men är samtidigt en billig grej att köpa för 300 kr och uppåt.
Total kostnad för mig:
Cykel: 12 000 kr
Hjul: 4 200 kr
Däck, kasett, bromsklossar: 2 300 kr
Hjälm: 2700 kr
Aerobottles: 555 kr
Rulltrissor: 218 kr
Totalt: 21 973 kr
För under 22 000 kr tror jag det är väldigt svårt att få mer “fart för pengarna”. 22 000 kr är absolut en ansenlig summa pengar, men i cykelvärlden är det verkligen inte så. Du kan få allt det jag listat ovan för 22 000 kr eller ett nytt Zipp Super 9 Disc Wheel. Alltså bara ett bakhjul som garanterat kommer finnas på flertalet cyklar på Ironman Kalmar.
Ska man spendera mycket pengar är det bra om man iallafall får ut så mycket som möjligt för dom.
Zipp Super 9 Dischjul för runt 25 lax! Utan däck… och kassett…
Gratis saker ni kan göra:
1. Raka benen
No shame. När jag först hörde om detta trodde jag det var ett skämt, men du kan spara ca 3-4 minuter på en Ironman om du rakar benen. Anledningen är att eftersom benen rör sig cirkulärt hela tiden “vispar” håren i luften konstant och skapar onödigt luftmotstånd. Om man jämför med att raka armarna är effekten inte lika stor, eftersom armarna mestadels är i en statisk position när du cyklar. Med det sagt gör även rakade armar en fördel. Allt hår som syns är det helt enkelt att bara raka av, endast skammen sätter gränsen. Min gräns går vid att jag vill ha 3mm skägg kvar. Frågar du min fru så är mina rakade armar bland det värsta hon skådat.
2. Bättre cykelposition
Kan du förbättra din cykelposition där du tex kan hålla dig på aerobarsen så länge som möjligt samtidigt som du är i en bra position för att generera kraft med benen så har du den absolut största ökningen du kan göra på cykelsträckan helt gratis.
3. Bli av med fläsket
Sitter du som med mig en extra rondör är det ju bra om du kan kapa bort en bit av den. Att totalvikten blir mindre är en fördel, men kan du få en smalare kropp finns det mindre massa som stoppas av luft.
/ Daniel Dalerhult
